И ПОЛИВ И ПОДКОРМКА
Особое внимание на приусадебном участке следует уделять поливу и прополке всходов. Многие овощные растения на 90—95 процентов состоят из воды. Поэтому даже в районах достаточного увлажнения нуждаются в поливе. Однако надо помнить, что подливать следует по принципу «лучше меньше, но чаще». Избыточное увлажнение также нежелательно, как и плохая влагообеспеченность почвы.
Поливают водой, которую для прогревания заблаговременно наливают в ведра или бочки. Холодная вода приводит к различным физиологическим нарушениям, заболеваниям растений. В жаркую погоду с теплыми ночами поливать лучше вечером, когда спадет жара, или пораньше утром. С наступлением холодных ночей и в пасмурную погоду лучше делать это утром или днем.
На разных фазах роста 3 овощные растения неодинаково требовательны к воде. Например, морковь и лук особенно сильно нуждаются в ней во время прорастания семян и в первые месяцы роста. Для вызревания лука в последние две-три недели перед уборкой урожая полив вообще прекращают. Капусту, огурцы, листовые овощи поливают все лето, а вот томаты больше всего нуждаются в воде после высадки рассады и во время налива плодов.
Полив, как правило, сочетают с сухой или жидкой подкормкой растений. Особенно важна эта операция на бедных подзолистых и песчаных почвах. Для подкормки используют обычную удобрительную огородную смесь. Дозировки ее обозначены на этикетках. Нужно только не допускать попадания удобрения на листовую поверхность — это может привести к ожогам.
У значительной части овощных на первых порах рост замедлен. Сорняки, особенно многолетние — пырей, осот, вьюнок, легко опережают морковь, лук. Медлить с прополкой нельзя, так как культурные растения сильно угнетаются сорняками, вытягиваются и неспособны обеспечить высокий урожай. На сильно засоренных участках прополку проводят один раз в семь — десять дней. Делают это после дождя или полива, поскольку у многолет- них сорняков на сухой почве легко обрываются корни, что ведет к еще большему засорению участка, травмирует слабоукоренившиеся культурные растения, сильно изреживает посевы.
Одновременно с прополкой прореживают всходы. Как известно, излишнее загущение приводит к получению нестандартной продукции, увеличивает, особенно в дождливую погоду, опасность поражения вредителями и болезнями. 3апаздывать с прореживанием салата, огурцов да и других культур нельзя, иначе можно повредить корни и у тех растений, которые остаются. У корнеплодных — моркови, редиса, свеклы после первой прорывки оставляют несколько больше растений, чем это необходимо для получения стандартных корнеплодов осенью. Ко времени начала образования корнеплода прореживание повторяют, сочетая его с получением так называемой пучковой продукции. Чаще же вторую прорывку проводят не за одни прием, а в течение 10—29 дней, постепенно доводя количество растений до нормы.
Борьбу с сорняками сочетают с рыхлением почвы или окучиванием растений. Особенно важно рыхление на тяжелых, заплывающих после дождя или полива почвах, так как образующаяся корка затрудняет воздухообмен и прорастание семян.
Окучивание для томатов, капусты и других культур важно потому, что на присыпанной влажной почвой нижней части стебля образуется дополнительная корневая система. Окучивают после дождя или полива, обычно два-три раза за вегетацию.
Важно также своевременно обнаруживать вредителей и болезни и умело бороться с ними. При необходимости нужно пасынковать томаты, выламывать цветоносы на продовольственных посадках лука. Правильный уход за всходами на огороде поможет получить высокий урожай овощей хорошего качества.

ЛОВУШКИ ДЛЯ БАБОЧЕК

Сколько досады вызывает яблоко, пораженное плодожоркой! Против этого вредителя используются тысячи тонн химикатов. Между тем двое из нас уже много лет не применяют их, но плодожорка поражает наши сады в пять раз меньше, чем обработанные химическими препаратами. Но мы боремся главным образом не с прожорливыми гусеницами, а с их бабочками. Для этого на яблони, груши, сливы развешиваем литровые стеклянные банки с приманочными растворами (на маленькие деревья — по одной-две, на большие — по четыре-пять) в полутора-двух метрах от земли. Начинаем эту работу с середины мая и продолжаем в июне и июле — до окончания лёта второго поколения.
Банки на три четверти своей емкости заполняются приманочными растворами: сладковатыми отварами из сушеных яблок или свежей падалицы, сиропами от мочения яблок, а также приготовленными из раздавленной смородины и сливы. Каждую ночь в такую ловушку при массовом лёте попадает 30—50 бабочек. За весну и лето с четырех-пяти деревьев вылавливается их по 2—2,5 тысячи штук, что равносильно обезвреживанию 200—250 тысяч гусениц и сбережению от них такого же количества яблок.
Есть и еще один похожий способ борьбы с плодожоркой, основанный на использовании обычного городского хлебного кваса и хлорофоса. Для приготовления ядовитой приманки берут не более одного грамма препарата и размешивают его с одним литром кваса. Затем этот раствор разливают слоем в два-три сантиметра в ванночки с крутыми краями. Ванночки можно повесить на дерево или поставить под ягодным кустом на раму высотой в полметра. Утром, особенно в жаркий день, их надо закрывать или выливать раствор в общую посуду, а вечером опять заполнять емкости.
Для уничтожения плодожорки необходимо также ежедневно собирать падалицу, а рано весной тщательно чистить штамбы и сучья, вовремя белить стволы деревьев.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ БЕЗ ЯДА

Для сохранения садовых и овощных культур от вредителей и болезней существует довольно много различных средств защиты. Одно из них — использование для опрыскивания инсектицидных и фитонцидных растений, которые убивают одни и отпугивают другие вредные организмы.
Собранные такие растения быстро дробят (свежая зелень лука, чеснока, черемухи, конопли, бузины, тополя, березы, ольхи, сосны, ели, можжевельника и т. д.). После кипячения или настаивания процеживают. Отвары и настои могут сохранять токсичность 1 —2 месяца, если их сливать горячими и плотно закупоривать, а затем хранить в темном прохладном месте. Для лучшего прилипания перед самым применением добавляют зеленое (калийное), или хозяйственное мыло, предварительно растворенное в горячей воде.

 Собирать фитонцидные растения надо в сухую погоду. Надземную часть — весной, в начале или во время цветения, а корневища, клубки, луковицы — осенью. Сушить их следует в тени, под навесом или на сквозняке. Чем быстрее высохнут растения, тем больше сохраняется в них действующих веществ. Хранят их подвешенными в бумажных или матерчатых пакетах, в хорошо вентилируемых помещениях. Срок хранения корней — 1 год, семян и плодов — 2 года.
Многие фитонцидные растения обладают отпугивающими свойствами. Например, бархатцы и ноготки, лук и чеснок, посаженные в ягоднике, предохраняют корневую систему от поражения нематодами. Конопля, укроп, петрушка, кориандр (кинза), высаженные под плодовыми культурами, защищают их от многих вредителей и болезней. Некоторые садоводы- любители отмечают, что настои и отвары трав, смешанные в один раствор или применяемые с добавлением энтобактерина-3 или боверина, а также с микроэлементами, оказывают более эффективное действие. Тем более что микроэлементы (бор, марганец, медь, молибден и другие) мобилизуют питательные вещества на формирование плодоносящих органов.
Рецептов приготовления настоев и отваров много. Вот некоторые из них.
Настой из корок цитрусовых. Его используют для опрыскивания комнатных растений, ягодников и огородных культур от тлей, трипсов, белокрылок и других вредителей. Он также может служить защитой против распространения ряда болезней. Для приготовления настоя корки с 1 килограмма плодов пропускают через мясорубку или в ступке превращают в кашицеобразное состояние и укладывают в 3-литровую стеклянную банку, заливают доверху водой, хорошо закупоривают и помещают на 5 суток в теплое, темное место. Далее его перемешивают, кашицу отжимают, процеживают и разливают в бутылки, заливают пробки сургучом или парафином. Хранить в прохладном темном месте. На одно ведро воды вливают 0,5 стакана (100 граммов) настоя и добавляют 30 — 40 граммов мыла, хорошо разведенного в горячей воде. Все работы следует делать быстро.
Настой из лопуха. Мелко нарубить, залить водой, настаивать трое суток, процедить и опрыскивать. На полведра настоя — полведра воды. Добавить мыло. Применяется настой против листогрызущих вредителей.
Ботва картофеля, листья бузины, черемухи, тополя. Отваривают в свежем или высушенном виде (200—300 граммов на 10 литров воды) и обрабатывают растения против мелких насекомых — вредителей, цветоеда на семенниках и блошек на всходах овощных культур, а семенники—до цветения и после цветения. Повторяют обработку 2 — 3 раза.
Одуванчик. Применяется против тли, медяницы и клеща. Собирают листья и корни, или все растение во время цветения. Берут 20—30 граммов сухих или 400 — 500 граммов свежих, настаивают в 10 литрах теплой воды 2 — 3 часа, процеживают и опрыскивают несколько раз.
Хвойный концентрат. 2 столовые ложки концентрата тщательно размешивают в десяти литрах воды и этим раствором опрыскивают растения от различных вредителей в начале их появления. Обработку повторяют через 7 — 10 дней. Для уничтожения гусениц и тлей применяют более концентрированный настой (3—4 столовые ложки на 10 литров воды) и обработку повторяют 2 — 3 раза. Раствор этот можно смешивать с удобрениями и совмещать защиту растений с подкормкой.
Цементная шламовая пыль. Была успешно испытана против листогрызущих вредных насекомых. При питании вредителей на опыленных растениях, деревьях образуется непроходимость в кишечнике, обезвоживание и их гибель. Полезные энтомофаги не питаются листвой и остаются живыми.
Известково-мыльная эмульсия (свежегашеная известь 1 — 1,5 килограмма, мыла жидкого 30—40 граммов на 10 литров воды). Особенно эффективен этот раствор в борьбе со слизнями.

ПРИПРАВЫ - КРУГЛЫЙ ГОД

Даже небольшое количество перца, добавленного в суп или во второе мясное блюдо, значительно улучшает вкус. Существуют и другие приправы — перец стручковый красный, перец душистый, корица, гвоздика... Все это завозится из других стран. В то же время в нашей стране имеются десятки пряных растений, которые вполне можно использовать для обогащения вкуса различных блюд и пищевых продуктов. Причем многие произрастают не где-нибудь в краях с жарким климатом, а в средней полосе и даже в северных областях.


Повсеместно известны укроп, петрушка, сельдерей. Но множество других пряных растений используется совершенно недостаточно. Например, тмин. Его мелкие плоды (семена) обладают сильным ароматом, пряным вкусом Их применяют и для улучшения вкуса ржаного хлеба и при изготовлении сыра, и при квашении капусты, засолке других овощей. Растет тмин на лугах повсеместно, и не составляет большого труда заготовить для дома его созревшие семена.


Кориандр также ценится своими мелкими шаровидными желтовато-серыми семенами, которые при засолке и мариновании овощей могут полностью заменить импортные пряности. В бородинском хлебе, к примеру, кориандр — самая важная пряность. Выращивают его как на юге, так и в средней полосе.


Горчица не нуждается в рекомендациях, хотя не все знают, что зерна ее можно добавлять и в маринады, и к соленым овощам, и в полуфабрикаты овощных блюд.


В южных районах распространены базилик обыкновенный или душистый, базилик эвгенольный. Листья базилика свежие или высушенные годятся в салаты, подливки, супы. Ароматические свойства базилика таковы: он применяется в смесях, заменяющих черный и душистый перец. Такое же употребление листьев и цветков выращиваемого в разных зонах майорана, листьев и побегов мелиссы лимонной, фенхеля, чабера, перечной мяты. Все эти растения - обычно культивируемые, огородные. Но есть еще и множество дикорастущих.


Высушенные корневища обыкновенного болотного аира могут заменить импортный имбирь Корневища гравилата городского, повсеместно распространенного у нас растения, используются, как ценная приправа к кушаньям, а также в консервировании. Его ценят за аромат, напоминающий гвоздику. Незрелые плоды и цветочные почки обыкновенной садовой декоративной настурции — лучшая пряность для салатов. А потом — любисток (листья, стебли, ножки — к овощным блюдам), тимьян, колюрия, заменяющая гвоздику, дягиль, девясил, плоды можжевельника. В короткой статье невозможно не только описать все это многообразие, но и перечислить его.


Почти все пряные растения — скоропортящиеся, кроме разве сухих семян тмина, укропа, кориандра и горчицы. Но их можно заготовить и сохранить на зимнее время. Молодой укроп, петрушку, мяту, базилик, мелиссу, чабер надо чисто вымыть и высушить на ситах слоем не более 2 сантиметров при температуре не выше 50 градусов в сушилках или в остывающей печи. Хорошо также сушить зелень, связав ее небольшими пучками, которые развешиваются в тени, под крышей, на чердаке. Когда зелень высохнет, и листья со стебельками станут ломкими, их можно осторожно измельчить, размять руками до состояния мелкой крошки или порошка, чтобы они не занимали много места. А порошки всыпать в сухие чистые банки и плотно их закрыть. Из порошков разных трав можно сделать смеси в любом сочетании, по вкусу.


Корнеплоды пряных растений — петрушки, сельдерея, пастернака, аира, гравилата сначала замачивают в воде, затем моют, очищают от кожицы и загрязнений, снова моют и разрезают на кружки или на дольки толщиной 3 — 5 миллиметров. Эти кружки настилают на сита (подносы) слоем не более 1 сантиметра и высушивают в сушилке или в печи при температуре не свыше 50 градусов (через 2—-2,5 часа температуру можно повысить до 70 градусов). Высушенные корнеплоды хранят в плотно закрытой посуде.


Если нет условий для сушки зелени, можно ее консервировать солью. Тщательно промытую свежую зелень укропа, петрушки, мяты и т. д. надо разрезать на кусочки длиной 2 — 2,5 сантиметра, затем в большой кастрюле или тазу смешать с солью. Соли надо брать много — на килограмм измельченной зелени 300 — 350 граммов. После суточной выстойки массу перекладывают в банки или широкогорлые бутылки для хранения, закрыв крышкой или пробкой, чтобы в зелень не попадала пыль. Хранить следует в прохладном помещении. В законсервированной таким способом зелени, очень много соли, и это надо учитывать при готовке пищи.

ВЫРАСТИ РОЗУ

Письма убеждают: и в селах все больше становится любителей королевы цветов. Розы ремонтантные чайно-гибридные, многоцветные (так называемые мультифлора), полиантовые, любые другие — прекрасны как по окраске, так и по форме.
Существенны жалобы цветоводов — трудно приобрести готовые к посадке розы. Тем поучительнее пример тех, кто научился сам их культивировать.
Вот как это делают.
Прежде всего, надо запастись семенами особо пригодного для прививки шиповника — розы Панина. Если трудно приобрести семена, соберите ягоды — они нередко встречаются в старых зарослях садов. При этом берите ягоды не вполне покрасневшие. Семена, выбранные именно из них, при осеннем посеве дают наибольшую всхожесть.
Для прививки пригодны двухлетние сеянцы. Самый распространенный способ прививки, окулировка — прививка глазком, то есть хорошо развившейся спящей почкой, которая находится в пазухе, листа. Возьмите специальный окулировочный нож, мочало или изоляционную ленту. Приготовьте садовый вар (три части канифоли, две — говяжьего сала, одну — воска). Все это с добавкой небольшого количества денатурата растопите на огне.
Окулировку производят в конце июля — начале августа. Для прививки используют среднюю часть зрелых побегов роз, что обычно бывает после начала цветения, Снимите глазок с частью древесины и кожи. У основания побега, у подвоя, сделайте ножом продольный разрез кожи около 3 сантиметров длины. Вверху сделайте поперечный разрез, чтобы удобно было вставить подготовленный глазок. Затем ножом отгибают слегка кожу, вставляют глазок, плотно прижимают отогнутую кожу, туго обматывают лентой. При этом глазок обязательно оставляют открытым. Обмотку обмазывают садовым варом.
Верхушка побега, на котором привит глазок, не срезается до весны. Чтобы укрыть привитые растения от морозов, их засыпают землей, а весной, возможно раньше откапывают и обмотку ослабляют.
Весьма доступно и черенкование роз. Для этого применяют плотно устроенные парники с остекленными рамами. Если таких нет, строят парник с плотными стенками и покрывают его полиэтиленовой пленкой. Главное тут — герметичность парника. Суть черенкования в следующем. Нарезают черенки роз с 2—4 почками. Можно использовать побеги от весенней обрезки роз, а также побеги, срезанные осенью, которые зимой сохраняют в прикопе. Летом используют черенки, снимаемые с побегов в период цветения. И в комнатных условиях можно производить черенкование — в горшках, которые затем покрывают стеклянной банкой. Листья у черенков наполовину обрезают.
Чтобы улучшить образование корней, применяют стимуляторы роста — гетероауксин или индол-масляную кислоту. Черенки выдерживают в таком составе около 12 часов,
Почва в парнике такая: две части дерновой и две — листовой земли, а сверху, на 2 — 4 сантиметра, песок. Парник на солнце обязательно притеняют и обильно поливают. Черенки полезно ежедневно опрыскивать.
Если вы приобрели розы в каком-либо питомнике, то учтите: сажают их весной, в хорошую плодородную почву с добавкой навозного перегноя. При посадке побеги укорачивают, оставляя на каждом 5—6 почек. В течение лета землю рыхлят, удаляют сорняки и периодически поливают жидким удобрением из коровяка (одну часть на 10 частей воды). Высаживают растения на солнечном участке. Поливают удобрением в пасмурную погоду, при влажной почве. Если погода сухая, то растения ежедневно просто поливают.
После того как розы отцвели, побеги укорачивают — это обеспечит новое цветение. Осенью перед самыми заморозками розы окучивают землей примерно на 30 сантиметров. Такое укрытие обычно помогает им хорошо перенести зиму. Перед укрытием побеги тоже немного укорачивают. Весной как можно раньше земляные укрытия снимают, чтобы розы не подгнили. Если розы приобретены зимой, прикопайте их в лежачем положении и на зиму укройте землей.
Несколько рекомендаций по борьбе с болезнями и вредителями. Нередко при росте побегов и образовании бутонов на них появляется крупная розанная тля. Произведите опрыскивание крепким настоем табака (махорки). Хороший результат, дает опрыскивание никотин - сульфатом (2x100). Неприятные вредители — личинки пилильщика и листовертки. Они выедают бутоны и свертывают листья. Чтобы избежать ожога листвы при опрыскивании, тут приходится рекомендовать ручной сбор с последующим уничтожением маленьких зеленых гусениц.
Из болезней наибольший вред наносит «мучнистая роса» — белый налет на листве и побегах. Это грибковое заболевание легко устраняется опрыскиванием состава из зеленого мыла и медного купороса. Берут 300 граммов зеленого мыла и растворяют его в 10 литрах горячей воды. Медный купорос (15 грам¬мов на 10 литров воды) растворяют обязательно в стеклянной посуде. Раствор медного купо¬роса вливают в раствор зеленого мыла. Опрыскивание производят вечером, чтобы полностью смочить листву сверху и снизу. Через 5—6 дней опрыскивание повторяют.

МАЛИНА САДОВАЯ

Созревание ягод малины в текущем году задержалось на 10 — 12 дней. Только сейчас кусты разукрасились яркими «фонариками». И трудно сказать, какого цвета в малиннике больше — зеленого или красного. Правда, зрелые ягоды могут быть различных оттенков — красные, розовые, кремовые, желтые и даже темно-фиолетовые. На кустах ранних сортов уже заканчивается плодоношение, а на поздних оно будет продолжаться еще недели две, а затем после некоторого перерыва начнут зреть ягоды на верхушках побегов тех сортов которые плодоносят осенью на приросте текущего года.
Садовод полон забот, связанных со сбором урожая и его консервированием. Но эти хлопоты не должны увлечь его целиком, необходимо помнить, что близится период новых посадок и самое время детальнее познакомиться с сортами, чтобы отобрать полюбившиеся, провести завершающие работы по подготовке почвы.
Вы уже обратили внимание, сколь богата гамма окраски ягод и разнообразен срок их созревания. Но сорта отличаются также устойчивостью к вредителям и болезням, к низким температурам и засухе. У одних образуется много побегов, и они мешают друг другу, у других, наоборот, их очень мало, и приходится сажать гуще, чтобы урожай был полновесным. Есть сорта, побеги которых не сгибаются под действием ветра и дождя, они хорошо удерживают на вёсу свою ароматную, сочную, кисло-сладкую ношу. На других вроде и ягод немного, а стебли поникают, склоняются чуть ли не до земли. Нужна опора.
Качество ягод определяет способ их использования: одни хороши свежими, другие в компоте и при заморозке, третьи идут на темный, душистый, терпкий сок. Из желтоплодных ягод получается варенье, которое соперничает с медом. Ягоды, у которых костянки-зернышки скреплены между собой слабо и рассыпаются, хороши протертыми с сахаром.

Сорта на выбор
Сортов много, но выбор все- таки не богатый, так как стебли почти всех сортов поражаются болезнями, повреждаются малинной мухой и галлицами, ягоды часто портятся личинками жуков, а все боковые веточки с цветками еще в почке может уничтожить почковая моль. К тому же известно, что на вкус и на цвет товарища нет. Поэтому ограничимся кратким описанием некоторых размножаемых сейчас сортов, а садовод выбор сделает сам.
«НОВОСТЬ КУЗЬМИНА» — раннеспелый сорт с ягодами десертного вкуса, пригодными для заморозки (компот получается бледным). Куст быстро загущается и во влажную погоду листья страдают от грибковых болезней, поэтому необходима веерная подвязка побегов, чтобы они лучше проветривались. Сорт зимостойкий.
«РУБИН БОЛГАРСКИЙ» — ягоды созревают на 2 — 3 дня позже, крупные, десертные, хороши для компота. Побеги упругие, почти не нуждаются в опоре, но важно тщательно опрыскивать их основания, так как сорт чувствителен к болезням, поражающим стебли. Зимостойкость удовлетворительная. В засушливую погоду предрасположен к поражениям паутинным клещом.
«НАГРАДА» — ягоды созревают на 3 — 5 дней позже «новости Кузьмина», крупные, десертные, эффектные, хороши в свежем виде, в заморозке и компотах. Побегов умеренное количество, упругие. Зимостойкость высокая. К сожалению, сорт поражается вирусными болезнями.
«КЕНБИ» — сорт по многим качествам схож с «наградой». Побегов мало, упругие, но излишне высокие. Зимостойкость удовлетворительная.
«ЛАТАМ» — ягоды созревают на 7 —10 дней позже «новости Кузьмина», средней величины, непрочные, используются протертыми с сахаром или для конфитюра. Побеги относительно устойчивы, но лучше, если их подвязывают к опоре. Зимостойкость высокая.
«КАРНАВАЛ» — ягоды созревают на 10 —14 дней позже «новости Кузьмина», мелкие, легко отделяются от плодоложа. Из них готовят исключительного качества сон. Побеги мощные, но излишне высокие. Зимостойкость хорошая, но стебли в сильной степени страдают от грибных болезней.
«СЕНТЯБРЬСКИЙ» — ремонтантный сорт, плодоносящий и осенью на побегах текущего года. Чтобы получать заметный урожай, необходимо осенью побеги защищать от заморозков. На зиму отплодоносившие стебли можно вырезать и с весны выгонять новые.
Эти сорта размножают в специализированных питомниках и реализуют по заявкам коллективов. К сожалению, сорта со светло- и темноокрашенными ягодами не имеют промышленного спроса и в совхозах их размножают мало. Эти сорта «расселяют» сами садоводы- любители. Присмотритесь сейчас к имеющимся у вас растениям, убедитесь в их сортовой принадлежности, в качестве ягод и, если они соответствуют вашим вкусам и желаниям, пометьте и используйте лишние отпрыски для осенней посадки.
На участок, где предполагается высадить малину, давно уже надо было внести органические удобрения. Сейчас здесь, наверное, выросли сорняки, поэтому самое время участок перекопать. Если весной вы посеяли здесь сидераты, наступил крайний срок их заделки в почву. Очень важно, чтобы почва ко времени посадки подошла обогащенной элементами питания и с минимальным запасом сорной растительности.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

ПОЖАЛУЙ, нет ни одного коллективного садово-огородного и приусадебного участка, где бы не выращивали лук. Однако назначение возделывания его не везде одинаково. Люди, проживающие в сельской местности, сеют лук не только на зелень, но и на севок и репку, чтобы полностью обеспечить потребности семьи в этом ценном овоще. Любители, выезжающие на садово-огородные участки, обычно получают только зеленый лук для летнего потребления.

Какие же сорта можно рекомендовать овощеводам? В Центральной Нечерноземной зоне районированы острые и полуострые лежкие сорта лука для зимнего хранения: «бессоновский». «арзамасский», «ростовский репчатый», «ростовский кубастый», «мстерский», «погарский», «спасский», «стригуновский», «скопинскнй», а также «даниловский-301», «тимирязевский» и «сквирский», которые выращивают в двухлетней культуре.

Севок сажают не только для лука-репки, но и весенней выгонки зелени. В связи с неблагоприятной погодой прошлого года рассчитывать на безупречно здоровый посадочный материал не приходится. Поэтому любителям-овощеводам, особенно на приусадебных участках, нужно уделить самое серьезное внимание выращиванию лука из семян (однолетняя культура). При соблюдении необходимой агротехники и правильном подборе сортов и из семян можно вырастить хороший урожай лука-репки, а также иметь все лето зеленый лук. Лучшие сорта для этого: «даниловский-301», «Тимирязевский», «стригуновский», «сквирский», «мстерский» — скороспелые и среднеспелые, с хорошей лежкостью. Для получения зелени можно использовать любой сорт.

Под лук отводят делянки или гряды с плодородной незасоренной почвой, на солнечном, хорошо продуваемом месте. Нельзя сажать и сеять лук там, где он рос в прошлом году. Лучшие предшественники: томаты, ранняя капуста, огурцы. Очень желательно соседство гряд лука и моркови. Это обеспечит, взаимное сохранение обеих культур от опаснейших вредителей (луковая и морковная мухи). Луковые фитонциды отпугивают морковную муху и наоборот.

Если с осени почву не подготовили, то сделайте это весной и как можно раньше. Апрельский посев не только повысит урожай, но и убережет растения от личинок луковой мухи. При весенней перекопке почвы желательно внести компостную землю (ведро на квадратный метр), а при разделке ее граблями огородную удобрительную смесь и древесную золу. Средняя норма удобрения — 60 граммов, золы — одна литровая банка на ту же площадь.

Способ посева семян в хорошо разделанную почву и политые водой бороздки может быть различным. Важно, чтобы расстояние между рядками было не меньше 20 сантиметров, что позволит хорошо рыхлить почву. Лук очень отзывчив на рыхление почвы, а также фосфорно-калийные удобрения. При этом он быстрее вызревает, повышается лежкость. Чтобы ускорить появление всходов и обезвредить семена, за восемь часов до посева их намачивают в теплом растворе марганцовокислого калия (1 грамм на 1 литр воды). Затем их промывают в воде, дают проветриться и ' высевают. На небольшой площади норму высева можно не устанавливать, но размещать семена в рядке на 1 сантиметр одно от другого. Заделывают их землей на глубину 1—1,5 сантиметра, затем прикатывают и мульчируют торфом или перегноем слоем в 1 сантиметр.

Очень важно всходы своевременно проредить, это положительно сказывается на развитии растений и урожае. При появлении первого настоящего листа растения прорывают через 2 сантиметра, при втором, окончательном, .— через 4. Если хотите вырастить хороший лук-репку, зеленое перо с растений не срезайте, это снизит урожай. Для выборки зеленого пера или лука с молодой репкой > специально отведите небольшую часть гряды. Обратите внимание: на растениях лука из семян стрелок нет. Они образуются только на растениях из севка, и то при неправильном хранении зимой. Отсутствие стрелок положительно сказывается на урожае репки и качестве зеленого лука.

В мае—июне, если нет дождей, лук обязательно поливают, вслед рыхлят почву. Если растения слабые, их подкармливают. Можно раствором коровяка или птичьего помета, разбавленными соответственно водой в 10 —12 раз. При отсутствии органических удобрений подкормите раствором мочевины (25 граммов на 10 литров воды). Вторую подкормку обычно проводят в середине июня, но только минеральными удобрениями (50 граммов огородной удобрительной смеси на 10 литров воды). Если погода влажная, удобрения лучше внести в рядки (10 граммов на 1 погонный метр), и хорошо их заделать землей. На этом полив и подкормки лука заканчивают, но по возможности продолжают «сухой полив» — еженедельное рыхление междурядий.

Уборку пука проводят с полеганием листьев и приобретением верхней чешуей луковицы окраски, характерной для данного сорта. В средней полосе это обычно приходится на середину августа. Выбранный из земли лук хорошо проветривают. Чем лучше лук просушен, тем больше уверенности в том, что он будет хорошо храниться зимой.

Чтобы розы не погибли

Неустойчивая погода долгое время не позволяла цветоводам укрывать кусты роз на зиму. Ведь делать это можно только тогда, когда прочно установится минусовая температура 6 — 8 градусов, а почва промерзнет на глубину 7 — 8 сантиметров. Многие не дождались такой погоды и оказались застигнутыми врасплох большим снегопадом. Тем важнее оперативно помочь растениям и в тех районах, где выпал снег, и там, где зима только вступает в свои права.
Для укрытия роз нужна сухая земля или песок. От основания кустов почву брать не стоит — она защищает корни подвоя и место прививки, которое находится на корневой шейке. Новички часто ошибаются, стараясь понадежнее укрыть побеги и не думая при этом о подземной части растений. А ведь у роз важнее сохранить именно ее и основание надземной части. Если к весне у сортов чайногибридных, флорибунда, полиантовых роз сохранится даже по 3—4 нижние почки, они после обрезки погибшей части побегов все равно начнут расти и в срок зацветут. Ведь цветочные почки у этих садовых групп, к которым относится большинство популярных сортов, образуются на побегах текущего года. Если же погибнут корни — погибнет куст.

Другое дело — плетистые, или вьющиеся, розы, цветущие на прошлогодних побегах, — Энс-цельза, Дороти Перкинс и другие. У них действительно очень важно сохранить гибкие плети, которые летом покрываются цветками по всей длине (перед зимовкой укорачивают только невызревшие концы).

Любые сорта роз нельзя укрывать с листьями или зелеными побегами. Их следует удалить и обязательно убрать от кустов — они подвержены загниванию в первую очередь.

За несколько дней до устройства защиты розы опрыскивают бордоской жидкостью или железным купоросом, чтобы предупредить развитие болезнетворных грибов и бактерий.

На юге Украины, в Краснодарском крае, других районах с малоснежными зимами и морозами не больше 16 градусов розы обычно лишь окучивают рыхлой землей на высоту 30 — 40 сантиметров. В средней полосе, тем более в северных районах, укрытие требуется более солидное.

Для начала у основания кустов раскладывается еловый лапник. Низкие розы можно доверху забросать колючими хвойными ветками. Затем насыпают рыхлую землю слоем 7 — 10 сантиметров, а поверх — слой 15 — 20 сантиметров сухого древесного листа. Когда сырость уже не грозит, набрасывают на укрытие полиэтиленовую пленку и закрепляют ее у земли.

В районах, где лапника нет, кусты обрезают на высоте 40— 45 сантиметров и при подмерзании почвы окучивают речным песком на 20—25 сантиметров (подойдет и земля, но обязательно песчанистая, рыхлая). После этого насыпают лист. Если нет пленки, поверх него набрасывают хворост, чтобы укрытие не сдуло ветром. Когда розы посажены компактной группой или в ряд на грядке, удобно поставить над ними шатер из теса с толем. Подстилка из лапника рекомендуется и в этом случае. До наступления холодов и промерзания почвы шатер с торцов держат открытым, а после приваливают с боков землю или опилки, поверх них кладут куски толя или пленку, чтобы не прошли весной талые воды. При сильном похолодании на шатер набрасывают слой земли, лапника или сухого листа. Обязательно в досках укрытия оставляют щели для вентиляции.

Этот способ применяется и для штамбовых роз, то есть культивируемых мини-деревца - ми. Можно защитить штамбовые розы, обвязав их соломой сверху донизу.

Практики нашли добрый десяток способов укрытия роз, а какой из них самый лучший — подскажет собственный опыт. Одни натягивают над кустами тент из пленки и ждут, пока они обсохнут перед тем, как начать укрытие. Другие засыпают растения сухой мелкой стружкой (ведро на куст), а с наступлением морозов уже поверх снега раскладывают лапник.

Оправдал себя и такой вариант. В цветниках, партерах после первых заморозков кусты укорачивают до 45 сантиметров и слегка окучивают. Затем ставят проволочные каркасы высотой 50 сантиметров и плотно укрывают их поролоном, камышовыми матами или крафт-бумагой в 5—6 слоев. Сверху настилают пленку, которую с боков придавливают землей. С торцов, как и при других способах, каркасы закрывают в последнюю очередь. Этот тан называемый «воздушно-сухой» способ был разработан розоводами Главного Ботанического сада и уже не первый год оправдывает себя.

Какой бы прием ни был выбран, надо помнить главное: для защиты роз не годятся материалы, вызывающие гниение или привлекающие мышей, — навоз, солома, сено, мох.

ОГУРЕЦ С ГРЯДКИ

Скоро в средней полосе европейской части страны овощеводы будут собирать с открытого грунта первый урожай огурцов. В это время огуречным растениям особенно нужны регулярные поливы с еженедельными подкормками. Воду для полива используют прогретую. Подкармливают растения огородной удобрительной смесью (3—4 спичечные коробки на 10 литров воды). Эффективно применение калийной селитры (2 спичечные коробки), если почва хорошо заправлена фосфорными удобрениями. Можно для подкормки использовать коровяк (1 килограмм) и золу (1 стакан на 10 литров воды). Расход раствора — один литр на два растения. Зола имеет щелочную реакцию, поэтому смешивать ее с органическими удобрениями, а также с аммиачной селитрой нельзя. Подкормки коровяком и золой чередуют.


Состав подкормок меняется в зависимости от состояния растений. Если плети тонкие, а листья мелкие, бледные, увеличивают дозу азотных удобрений. При сильном росте плетей и листьев и задержке плодоношения их дозу уменьшают, а фосфорных и калийных увеличивают. Общее количество минеральных удобрений не должно превышать 4 спичечных коробок на 10 литров воды. После полива и подкормки во время сбора урожая полезно подсыпать под растения компостную или перегнойную землю.


Если в верхней части плод сужен, заострен, а окраска светло-зеленая, растения подкармливают азотом. При недостатке в почве калия плоды сужены к плодоножке, а верхушки имеют шарообразную ферму.


В конце июля — начале августа на растениях огурцов появляется мучнистая роса в виде беловатого налета плесени сначала на верхней стороне листьев, а потом и на нижней. При сильном поражении листья засыхают и растения погибают. Регулярные поливы с повышенными дозами калийных удобрений предупреждают появление мучнистой росы. Для этого растения также опрыскивают слабым раство¬ром медного купороса (5 граммов на 10 литров воды) или марганцовокислого калия в той же концентрации. Обработку начиная с цветения растений проводят вечером 3—4 раза через 10 — 12 дней. При появлении на листьях единичных пятен мучнистой росы их прижигают молотой серой. Сильно пораженные листья вырезают, а растения опрыскивают раствором медного купороса в указанной выше концентрации с добавлением 50 граммов коллоидной серы. Из народных средств предупреждают появление мучнистой росы еженедельные опрыскивания растений раствором перепревшего сена или свежего коровяка.


Если на листьях огуречных растений появились пятна угловатой формы, а на плодах водянистые поражения, переходящие затем в углубленные язвочки, значит, посевы заражены бактериозом. Желтовато- округлые пятна на листьях и вдавленные язвочки на огурцах свидетельствуют о появлении антракноза. Сильные поражения вызывают гибель растений, а плоды становятся непригодными.


Сдерживает появление этих заболеваний, как и мучнистой росы, внекорневая подкормка растений раствором удобрений (20 граммов суперфосфата, 7 — мочевины, 20 — калийной соли, 2— сернокислого марганца и 4 грамма медного купороса, растворенных в 10 литрах го-рячей воды). За вегетационный период, начиная с цветения растений, такие подкормки проводят не менее 3—4 раз. Болезни передаются через почву, растительные остатки, семена, поэтому места для выращивания огурцов ежегодно обновляют, растительные остатки уничтожают, а семена протравливают.

Не так уж страшна плодожорка

— Яблони червивые, — нередко жалуются садоводы.
Это значит — в саду плодожорка. Каждый вечер выходите в сад на сбор падалицы, уносите ее, очищайте от вредителя и отбросы уничтожайте. Не оставляйте поврежденных яблок на земле — вредитель вернется на дерево.
Борьбу с этим, пожалуй, самым распространенным в садах вредным насекомым надо вести весь сезон, начиная с весны. В это время на деревья ставят ловчие пояса из мешковины, гофрированной бумаги, ставят на штамб близко к земле, чтобы попадали в пояса поднимающиеся по стволу личинки. Осматривайте ловчие обвязки почаще, а вредителей уничтожайте. Со временем ловчие пояса переставляют выше, а к осени — спускают.
Сразу после цветения яблони хорошо обработать отваром полыни или помидорной ботвы. Надземную часть цветущих растений полыни горькой мелко рубят, наполняют массой половину ведра (сухой полыни берут 800 граммов), заливают доверху холодной водой, настаивают 24 часа, а затем кипятят 30 минут. Перед опрыскиванием отвар разбавляют водой ( 1:1). В первый теплый вечер после цветения яблонь, когда температура воздуха достигнет 15С, можно обрабатывать сад этим отваром.
Помидорную ботву, корни и пасынки (4 килограмма) для приготовления инсектицидного отвара также надо измельчить, залить водой и кипятить полчаса. Перед опрыскиванием отвар разбавляют водой в три раза. Обработка этим препаратом, приготовить который может практически каждый садовод, помогает уничтожить не только плодожорку, но и листогрызущих вредителей.
В период созревания плодов также есть средство борьбы против плодожорки. В европейской части страны, в Сибири, вплоть до Забайкалья, по сырым лугам растет очень ядовитое растение — чемерица Нобеля. Это многолетняя трава с высокими, (до 170 сантиметров) стеблями. Нижние листья широкоэллиптические, чем-то напоминающие листья подорожника, а верхние яйцевидно-ланцетные, заостренные, покрытые коротким пушком.
Килограмм сырых растений или 250 граммов сухих корневищ для приготовления инсектицида настаивают в. воде 12 суток. Для приготовления отвара настаивают 6 — 8 часов и кипятят полчаса. Доливают воду до 10 литров и опрыскивают сад.

спрашивайте - отвечаем

• На листьях плодовых культур появилась тля, что мы только не делали — тли становится больше и больше. А яды применять боимся — уже завязались плоды.

Против тли эффективен отвар древесной золы. Триста граммов ее просеивают, заливают кипятком и кипятят двадцать минут. Затем дайте отвару отстояться, процедите и долейте до десяти литров.

• Мы заметили на листьях яблони красных мелких клещей. Опасен ли этот вредитель и можно ли с ним бороться без ядов?
Безусловно, клеща лучше уничтожать сразу, как обнаружили на растении. Для борьбы с ним используйте настой горчицы. Шестьдесят граммов порошка горчицы заварите в литре воды и настаивайте трое суток в плотно закрытой посуде. Затем этот настой разведите в двадцати литрах воды, и получится раствор, эффективный против клеща.

• Зелень на огороде грубо объедают гусеницы. Они мелкие, а вред от них большой. Как уничтожить их, не применяя ядохимикатов?
Сто граммов свежих, мелко нарезанных стручков перца прокипятите в литре воды на медленном огне один час. Охладите, перелейте в стеклянную посуду и дайте настояться двое суток. Пятьдесят граммов этого отвара на десять литров воды — и раствор для уничтожения мелких гусениц готов.

• Как уберечь виноградник от заражения филлоксерой?
Знающие люди советуют высевать петрушку посевную или кудрявую под самыми кустами винограда и в междурядьях. Замечено, что это растение не только не угнетает виноградник, но и оберегает его от заражения.

• Как применить для защиты растений ботву картофеля?
Зеленая ботва картофеля очень эффективна против тли и паутинного клеща. 1,2 килограмма зеленой ботвы настаивают четыре часа в воде, разводят до десяти литров и обрабатывают растения. Чтобы заготовить ботву впрок, ее надо высушить в тени. Тогда для приготовления настоя достаточно взять шестьсот — восемьсот граммов сухой ботвы.

• У нас за огородом пустырь зарос горькой полынью. Кто говорит — это сорняк, а иные утверждают, что полынь полезна. Кто же прав?
Полынь — полезное растение. Соберите ее в период цветения, провяльте. Килограмм такой массы пятнадцать минут кипятят в небольшом количестве воды, охлаждают и процеживают. Доливают воду до десяти литров — и раствор для борьбы с листогрызущими гусеницами готов.

• Табак — яд. Это мы все знаем. А нельзя ли этот яд применить против вредных насекомых?
Можно. Отходы табака, табачную пыль не следует выбрасывать. Четыреста граммов сухой массы сутки настаивают в десяти литрах воды, два часа кипятят и процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой в два раза — и готов настой против листогрызущих гусениц, тлей и медяниц.

• Тысячелистник — лекарственная трава. Однажды я пила ее настой, а потом взяла да и вылила на капустную грядку. Смотрю гусеницы капустной белянки погибли. Чем это объяснить?
Тысячелистник обыкновенный — многолетнее растение с приятным запахом. Все помнят с детства прямые стебельки и бело-розовые шапочки-корзинки цветов этого скромного полевого растения. Если в начале цветения собрать его и высушить, то можно организовать регулярную борьбу с тлями, медяницами, яблонной молью и листогрызущими вредителями.
Для этого восемьсот граммов сухой травы запаривают в кипятке полчаса, доливают воду до десяти литров и настаивают двое суток.
Если надо приготовить инсектицидный отвар быстрее, то сухую массу в тех же количествах заливают водой, кипятят полчаса и доливают воду до десяти литров.

ТАК ПОЛУЧАЮТ КОМПОСТ

Перед любителем сада и огорода всегда встает вопрос: где взять органические удобрения? Я решаю эту проблему просто, стоит только потрудиться.
В специально отведенном уголке (размером два-три квадратных метра) на поверхности почвы без заглуб-ления собираю зеленые сорные травы, прелое и гнилое сено, солому, опавшие осен¬ние листья, кухонные отходы, помет домашних птиц, лузгу подсолнечника. Словом, все, способное к гниению. Собираю и летом, и весной, и осенью. В течение года кучу эту несколько раз поливаю, перелопачиваю. И через год-два получается темно-коричневая масса — искусственный навоз — перегной, или иначе компост. В кучу органических отходов добавляю печную древесную или растительную золу, правда, предварительно просеянную. Доза — одно ведро на один кубический метр компостной массы.
У меня во дворе ничего не пропадает. Собираю и золу. Ее лучше просеивать и хранить в посуде в сухом месте до потребления.
Использовать компост очень полезно, эффективно, но расходую экономно. В лунки, особенно под помидоры и картофель. На один куст растения вношу пригоршню компостного перегноя и полстакана древесной просеянной золы. Под другие культуры удобрение разбрасываю — ведро на один квадратный метр и литровую банку золы. Весной удобрения в лунках заделываю перемешиванием с почвой и затем сажаю клубни картофеля или рассаду помидоров.
А разбросанные удобрения перелопачиваю и сею желаемую огородную культуру. Получаю очень хорошие урожаи.

НЕ СЖИГАЙТЕ ХРИЗАНТЕМЫ

• ПОДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ

Я очень люблю хризантемы и выращиваю их не один год. Но не о красоте этих цветов хочу рассказать. А вот о чем.

Ухаживая за хризантемами, заметил, что медведка, большой любитель картофеля, почему-то обходит стороной мой цветник. Срезал я хризантему и положил на картофельную грядку. Смотрю, медведки обходят стороной стебелек. Тогда я нарезал сухих хризантем вместе с листьями (на высоте 15—20 сантиметров, чтобы не погибли кусты), связал в снопики и повесил сушиться. Весной при посадке картофеля в лунки бросал по две-три душистые палочки (длина— 15 сантиметров). И представьте себе, медведка вот уже два года не трогает мой картофель. Операцию свою провжу каждой весной.
Не сжигайте высохшие хризантемы. Те, кто в нашем селе воспользовался моим опытом, очень довольны.

ПИТОМНИК В САДУ

Плодовые деревья на слаборослых подвоях.

Какой садовод не мечтает о них? Они рано

и обильно плодоносят, у них высокое качество

плодов, их агротехника нетрудоемка, и занимают

деревья малую площадь. Но вот беда,

карликовые подвои нынче дефицит, а без их

маточника, даже небольшого, не обойтись. Можно

ли его создать? — спрашивают читатели.

Начните с того, что заведите сеянцы культурных сортов. Для этого осенью посейте без всякой предварительной обработки семена из хорошо вызревших плодов аниса, антоновки, грушовки московской, китайки и других зимостойких местных сортов. Можно посеять их и весной. Но тогда, чтобы они хорошо проросли, обязательно проведите стратификацию. За 75—80 дней семена замочите в воде, затем слегка подсушите, протравите ТМТД и поместите во влажный песок или просто в пакет из плёнки и изредка перемешивая, храните при температуре плюс - минус 4° С в холодильнике.


Затем высейте по возможности рано весной в рыхлую, хорошо заправленную орга¬никой почву на глубину 2—3 см. Высевать нужно по схеме 70X50 см. по 3—4 семени в гнездо. После того как осенние или весенние сеянцы дадут по 3 листа, оставь¬те по одному наиболее раз¬витому деревцу, а остальные удалите или распикируйте. Прополки, рыхления, полив и подкормки обязательны. Следует использовать на участке и тоннельные укрытия из пленки.


К концу июля сеянцы уже готовы к окулировке. К этому сроку вы готовите черенки клоновых подвоев. При срезке побегов на черенки у них удаляют листовые пластинки и прилистники, оставляя нижние части черешков листа длиной около 1 см. Обычно черенки срезают не позже, чем за сутки да окулировки, но это не всегда возможно. Поэтому их нередко хранят в затемненном месте по пять-шесть суток завернутыми в мох в полиэтиленовом пакете.


Но вот и конец июля, ваши сеянцы подросли, самое время приступать к окулировке. Окулируют семенной подвой двумя глазками кло¬пового подвоя с двух противоположных сторон как можно ниже к уровню почвы. Для этого с заготовленного черенка острым ножом срезают боковую почку с тонким слоем древесины и этот глазок длиной около 2 сантиметров помещают под кору семенного подвоя в Т-образный разрез. Место прививки обвязывают полоской мягкой полиэтиленовой пленки. Через месяц обвязку снимают или оставляют до весны. А весной дичок срезают над верхней приокулированной почкой клонового подвоя так, чтобы рана от вырезанного шипа была ориентирована книзу. Из привитых глазков разовьются два побега. Поросль, образующуюся из спящих почек на семенном подвое, постоянно удаляйте.


При достижении нижним окулянтом длины 20—25 см отводите его в виде дугообразного отводка в противоположную от места прививки сторону вдоль ряда. Место изгиба присыпьте слоем земли в 4 см. Точка роста пригнутого окулянта должна возвышаться над землей на 3 сантиметра. Делайте это очень осторожно, не сломайте окулянт в месте прививки и отгибание проводите в период, когда побег еще не одревеснел, эластичен. За вегетационный сезон место изгиба окулянта 2—3 раза подкучивают землей, проводят 6—7 рыхлений почвы.


К осени в месте изгиба окулянта образуется корневая система. Отделяйте его, и подвой готов. Но на сеянцах остаются еще однолетки клонового подвоя, которые к осени достигают обычно метра. Ранней весной следующего года до распускания почек эти однолетки обрежьте на треть, а боковые разветвления на две-три почки до низа. Срезанные однолетние приросты клонового подвоя можно использовать для весенней прививки, а оставшиеся на дичках пригибают горизонтально к почве (в противоположную от места прививки сторону) и пришпиливают. Сгиб должен быть ниже места прививки на деревце. Перед пришпиливанием сделайте бороздки глубиной 5—6 см, куда уложите стебель однолетнего подвоя. В дальнейшем это облегчит окучивание.


На горизонтальных стеблях однолеток из почек возникают вертикальные побеги, которые окореняются. Вырастут они на 15—20 сантиметров, окучивайте их рыхлой и влажной почвой (за сезон еще 1—2 раза). Почва на участке размножения должна быть чистой от сорняков и рыхлой. К осени отводки хорошо укореняются, и их можно отделять от маточных кустов. Маточник у вас создан.